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Los Balcanes
(primera parte)
cuaderno de viaje de Sandro Alarcón

Verano 2011 - Del 28 de junio al 22 de julio

La antigua Yugoslavia es una de las zonas más interesantes y menos visitadas de Europa. Es una zona básicamente montañosa dominada por los Balcanes y los Alpes Dináricos por un lado, y el mar Adriático al otro. Poseen una compleja variedad étnica y religiosa, que aunque en su mayoría son católicos y ortodoxos, dado el amplio periodo de dominación turca en la zona también hay muchos musulmanes, principalmente en Bosnia-Herzegovina, Kosovo y Macedonia. Existen también notables similitudes lingüísticas aunque algunos usen el alfabeto cirílico y otros el latino. Todo ello unido a las distintas reclamaciones políticas y nacionalistas han hecho de la zona un foco de tensión permanente que tuvo su último conato durante la Guerra de los Balcanes del 91-92, y posteriormente la crisis de Kosovo.

Ahora, diez años después del último conflicto, los Balcanes son una zona segura para viajar, tan fácil como cualquier otro país de Europa. Quizás lo mas complicado sea el continuo cambio de moneda, el uso de alfabeto cirílico en algunos países, y el poco uso del inglés, siendo en Kosovo y norte de Montenegro mas fácil entenderse en alemán e incluso italiano. El transporte público y las carreteras están en buen estado, hay cajeros automáticos y oficinas de cambio en todas las ciudades, y la oferta hotelera y de restauración es abundante. En cuanto a los precios, cuanto mas al noroeste mas caro es, llevándose la palma la costa adriática de Montenegro y Croacia. En el resto los precios son moderados tirando a bajos, pudiendo en Macedonia o Kosovo comer por 5€ o dormir en habitación doble con baño por 30 €.

Una cosa hay que tener en cuenta al planificar el viaje, Serbia no reconoce la independencia de Kosovo, y considera ilegal la estancia en Kosovo sin un sello de entrada serbio en el pasaporte, pero siempre y cuando entres y salgas desde un tercer país, no hay mucho que puedan hacer al respecto. También se debería evitar la entrada a Serbia desde Kosovo, pues al no reconocer las autoridades serbias los sellos de entrada kosovares, el asunto podría ir desde algún tipo de queja/acoso hasta denegarte la entrada en el país. Sin embargo, no es un problema viajar a Kosovo a través de Serbia y luego ir a un tercer país. Por cierto, España tampoco reconoce a la soberanía e independencia de Kosovo, si queréis evitaros el tener que dar explicaciones decid que sois italianos, no notarán la diferencia.

En los Balcanes hay un poco de todo a apenas dos horas de avión de casa. Iglesias, mezquitas, sinagogas y restos de todas las culturas que han pasado por Europa; una gastronomía deliciosa y variada; en el Adriático, ciudades fortificadas, playas de aguas cristalinas y algunas zonas de buceo; en el interior, impresionantes paisajes naturales, lagos y altas montañas donde practicar senderismo; y en general poco turismo y buenos precios, excepto en la zona del Adriático próxima a Dubrovnik.


Puerto de Dubrovnik

• Mostar, 28 a 29 Junio

Día 1
Desde el aeropuerto de Dubrovnik cogemos un shuttle bus (5€, 45 min.) al centro. El viaje discurre por una preciosa carretera de montaña que bordea la costa. Las laderas están llenas de casitas de piedra con tejados rojos, y el mar está salpicado de islotes y embarcaciones de recreo de diferentes tamaños. En la bus station de Dubrovnik caben justos 10 autobuses, un kiosco y una sala de espera, poco más. Billete a Mostar 103,5 kn, salida 15:15. Queda más de 1h, así que vamos a comer a una terraza frente a la estación Gatto (78 kn), sandwich de pollo, dos cervezas, papas y café. Aunque el bus es directo paramos un par de veces para mostrar pasaportes, y otra para cruzar la frontera, desde donde aún quedan 44 km a Mostar. Total unas 3h.


Mostar, Stari Most

Mostar, la capital de Herzegovina, muy dañada durante la guerra que asoló la antigua Yugoslavia en los años 90, recibe el nombre de su famoso puente, el Stari Most, símbolo de unión entre las dos culturas en que está dividida la ciudad, los católicos croatas al oeste y los musulmanes bosnios al este del río Neretva. A su alrededor el antiguo casco medieval de origen otomano está repleto de calles estrechas y empedradas reconstruidas después de la guerra, en las que abundan los turistas, y las tiendas de recuerdos y artesanía.

La ciudad tiene un amplio número de hoteles y pensiones y, aunque es un lugar cada vez más turístico, no es necesario reservar con antelación. Treinta minutos de paseo por el barrio viejo bastan para visitar una docena de establecimientos de todos los precios. Pansion Rose, 43 € hab., amplia, correcta y muy limpia, aunque algo apartada del centro. Desayuno incluido, WIFI, TV, aire acondicionado y parking. Establecimiento familiar, organizan excursiones por la zona e incluso traslados a Sarajevo.


Mezquita Koski Mehmed Pasha, Mostar

Stari Most, Mostar

Dia 2
En Tourist Info Centar, una pequeña agencia que se encuentra en la entrada de la ciudad vieja, contratamos una excursión (25€ c/u) por la región de Herzegovina. 08:00 Nos esperan Sasa (conductor) y Selma (guía), alrededor de 25 años, con un pequeño coche rojo. Ella es una fuente de información completa y constante,  y aunque habla un español bastante correcto (a nuestro entender) prefiere realizar el tour en inglés. Todo transcurre a las mil maravillas. Siete horas, de 08:00 a 15:00.

A 20 km. de Mostar está Blagaj, un pequeño pueblo paralelo al río Buna. En lo alto de la colina se ven las ruinas del castillo Old Blagaj Fort, residencia de Stjepan Vukcic, y lugar de nacimiento de la reina bosnia Katarina Kosaca-Kotromanic. Al final del pueblo se encuentra Vrelo Bune, el curioso punto de nacimiento del río Buna. De la boca de una cueva rodeada de altos acantilados emergen las aguas de un río subterráneo de origen kárstico que más adelante morirá en el Neretva, el río que atraviesa el barrio viejo de Mostar. Junto a la entrada de la cueva se construyó en 1520 Blagaj Tekija, un monasterio de estilo otomano habitado por monjes derviches. Dicen que el monasterio es visitable y que se puede acceder al interior de la cueva en bote, recorriendo parte del río subterráneo, pero nosotros lo encontramos cerrado.


Blagaj Tekija, Blagaj

Zitomislici es uno de los monasterios ortodoxos más antiguos de Bosnia Herzegovina. Fue construido sobre las ruinas de una antigua iglesia en 1566 y dedicado a la Madre de Dios de la Anunciación. Durante la guerra de los Balcanes, fue atacado y destruido a conciencia. El tesoro y la biblioteca, que contenía docenas de manuscritos de los siglos XVI y XVII fueron saqueados, y otros edificios, incluyendo el cementerio fueron dinamitados y demolidos por completo. Actualmente viven tres monjes en él, y aunque se pueden hacer fotos del interior, curiosamente no pueden aparecer en ellas personas.


Pocitelj

Pocitelj es un pequeño pueblo construido sobre la ladera de una montaña con vistas al río Neretva. Arquitectura otomana, calles empedradas, el castillo de Sahat Kula (1444) y la espectacular mezquita de Dadzi Alija (1563). Todo ello sufrió serios daños durante la guerra del 1992-96 y gran parte de su población tuvo que abandonar la ciudad, han hecho falta 10 años de reconstrucción para devolverla a su estado original. Vendedoras ambulantes ofrecen deliciosas granadas e higos frescos que crecen en abundancia en las colinas.

Todo el tramo de carretera que va desde Mostar hasta Citluk, donde se bifurca por un lado a Capljina pasando por Medugorje, y por otro a Ljubuski, es conocido como el Wine Road gracias a los cientos de hectáreas cubiertas de vid que adornan el paisaje.

Medugorje es la versión balcánica de Lourdes o Fátima. Dicen que en 1981 la Virgen se apareció a seis adolescentes mientras jugaban en las montañas entre Medugorje y Bijakovici. Desde entonces las apariciones no han cesado, y se dice que la Virgen María se aparece cada día a tres de ellos y una vez al año a los otros tres. Y aunque la Iglesia Católica no ha reconocido todavía las apariciones, se calcula que alrededor de 15 millones de personas entre peregrinos, creyentes y curiosos se han acercado hasta aquí desde entonces, convirtiendo lo que era una pequeña y polvorienta aldea en una máquina de hacer dinero. Una cruz azul marca el lugar exacto de la aparición, ahora llamado Apparition Hill.


Medugorje

Kravica waterfalls son unas cascadas de agua fría y clara que cae en un pequeño valle. La cascada sobre el río Trebižat hace 120 m. de ancho y 27 m. de alto. Bajo las cascadas hay un pequeño lago que es muy popular para nadar en verano. Hay también una bonita playa de arena y un pequeño merendero donde poder disfrutar de las vistas y relajarse escuchando el eco de las cataratas.


Kravica waterfalls

Aunque que Mostar está comunicado con la mayoría de poblaciones de la zona con autobús, su frecuencia de paso es escasa, limitándose en muchos casos a un único trayecto al día. De hecho no existe transporte público a las cataratas, por ello un tour organizado parece la opción más cómoda y rápida.

El Stari Most es un puente otomano (XVI) que cruza el río Neretva construido originalmente para remplazar otro de madera. Está flanqueado por las torres de vigía de Tara y Helebija. A pesar de su escaso valor estratégico durante la Guerra de los Balcanes fue completamente destruido, derrumbando así todo un símbolo de convivencia y tolerancia entre culturas, de los que la ciudad había sido un claro ejemplo. Fue reconstruido con fondos de la UNESCO e inaugurado en el 2004. En los meses estivales es tradicional entre algunos jóvenes saltar al río desde sus 24 m. de altura. Cruzando el puente seguimos la calle Kujundziluk, llena a ambos lados de tiendas, artesanos y restaurantes hasta la Mezquita Koski Mehmed Pasha (1617), cuyo minarete (4€) ofrece unas vistas insuperables del puente y el barrio viejo. A pocos metros acaba el antiguo barrio turco y comienza la moderna Mostar. Algunas mezquitas, cementerios musulmanes llenos de lapidas de 1993, y en las inmediaciones del Hotel Ero, la antigua primera línea de fuego, algunas casas tiroteadas y semi destruidas.


Stari Most, Mostar

La oferta gastronómica es exquisita pero limitada, reduciéndose básicamente a las terrazas y cafeterías a lo largo del río Neretva que ofrecen sobre todo menús balcánicos de carnes y quesos. Restoran Babilon. Tomamos dos menús: soup, japrak, veal on skewer, mixed salad, hurmasica, baklava, café y té 25€. Uno de los restaurantes que hay en los márgenes del río con privilegiadas vistas sobre el puente. Los precios duplican la media pero la ubicación es difícil de mejorar.

Las estaciones de tren y autobuses comparten ubicación al norte de la ciudad, ofreciendo recorridos por la ciudad nueva y la mayoría de los destinos de los alrededores, así como destinos internacionales en Croacia, Montenegro o Serbia. Los horarios para Sarajevo son Globtour 06:30, 08:30, 15:15 y 18:45, Autoprevoz 6, 7, 9, 11, 15 y 18:15. Otros destinos.

 

• Sarajevo, 30 junio a 1 julio

Día 3
Nos decantamos por lo rápido y cómodo, y por 25€, cinco más que en transporte público, el dueño de Pansion Rose nos lleva en coche hasta Sarajevo. Algo más de dos horas de espectacular y sinuosa carretera de montaña que discurre paralela a las verdosas aguas del río Neretva, rodeados de frondosas montañas y pequeños cañones en todo momento.


Bascarsija, Sarajevo

Bascarsija, Sarajevo
Catedral del Sagrado Corazón de Jesús, Sarajevo

Históricamente los Balcanes han sido frontera entre oriente y occidente, entre el Imperio Austrohúngaro y el Otomano, entre cristianismo e Islam, y Sarajevo, una pequeña y agradable ciudad enclavada en un valle rodeado de los Alpes Dináricos y en torno al río Miljacka, es un claro ejemplo de ello. Marcada por una enorme diversidad religiosa, pocos lugares en el mundo tienen una iglesia ortodoxa, una católica, una mezquita y una sinagoga en apenas 200 metros. Hay que añadir monumentales edificios austrohúngaros, feos y grises edificios socialistas, y un bazar otomano lleno de pequeñas tiendas y animados cafés. Tres hechos significativos han llevado Sarajevo a los titulares en los últimos cien años: en 1914 el asesinato del Archiduque Franz Ferdinand fue el detonante del estallido de la Primera Guerra Mundial, en 1984 organizó los Juegos Olímpicos de Invierno, y tan solo seis años más tarde estalló la Guerra de los Balcanes, donde Sarajevo sufrió tres largos años de asedio que destruyeron la ciudad y causaron un alto número de víctimas. Aún hoy no es extraño ver casas con impactos de bala e incluso armas de mayor calibre.

Kod-keme pansion, 40€. Bascarsija, centro, centro, centro, tras la mezquita Guze Hurservbey. En la habitación encajan al milímetro una cama doble, un armario, una mesa, una silla, el lavabo completo y un minúsculo espacio donde moverse, todo ello en no más de 10 m2. WIFI, ventilador y TV. No ofrece desayunos, pero sigue siendo muy recomendable por su ubicación.

Bascarsija es el corazón del viejo Sarajevo. Un laberinto de calles empedradas dentro del viejo barrio turco: pequeñas tiendas de souvenirs, joyerías, artesanos, restaurantes de cocina bosnia y otomana, mezquitas, fuentes, terrazas donde degustar un turkish tea o un bosnian coffee... En el centro rodeado siempre de numerosas palomas se encuentra Sebilj, de la palabra árabe que describe una fuente pública con forma de quiosco. Cerca de aquí se encuentra uno de los símbolos de Sarajevo, el antiguo Ayuntamiento (Vijecnica), construido en 1896 en estilo pseudo-morisco y reconvertido tras la segunda guerra mundial en Biblioteca Nacional. El 25 de agosto de 1992 un proyectil, disparado desde las líneas de artillería serbias que asediaban Sarajevo, acabó con gran parte de la herencia literaria bosnia que se conservaba en este edificio. Alrededor de dos millones de manuscritos y libros de incalculable valor fueron destruidos. Actualmente está en reconstrucción.

Sebilj, Sarajevo

Buregdzinica Bosna, 11,5 km. local especializado en bureks. Sirnica (rollo de queso/requesón), tikvenica (rollo de espinacas) y yogur parecido al ayran, mas agua. Burek es rollo de carne, zeljanika es rollo de espinacas y queso, y krompiruša de patata.

Nuestro hotel se encuentra situado entre dos puntos emblemáticos. Por un lado el puente latino, un pequeño puente de piedra construido en el siglo XVI pero que alcanzó fama mundial el 28 de junio de 1914, cuando desde este punto Gavrilo Princip disparó y mató al heredero del trono austrohúngaro Franz Ferdinand y a su esposa Sophia, lo que precipitó el inicio de la Primera Guerra Mundial. Y por el otro, la Mezquita Gazi Husrev Bey’s, el centro de rezo musulmán más importante de Bosnia Herzegovina. Fue construida en 1531 por Mimar Sinan, el mismo arquitecto de la impresionante Suleymaniye Camii en Estambul, y donada a la ciudad por el entonces gobernador otomano de Bosnia. Tiene dos minaretes de 45 m. de altura y una cúpula de 26 m., y en sus jardines hay una llamativa fuente de ablución de madera.

Otros edificios religiosos son la Sinagoga Ashkenazi (1902) de estilo pseudo-morisco; la Catedral neogótica del Sagrado Corazón de Jesús (1889), sede del arzobispado e iglesia más grande de Bosnia, y la vieja iglesia ortodoxa del siglo XVI.

To be or not to be, 36 km. Ambiente cuidado y tranquilo. Siete mesas repartidas en dos plantas y una terraza. Su variada carta de carnes, pescado, pasta, postres caseros y zumos naturales ofrece una escapada a la omnipresente comida balcánica. Havana Bar, 6 km. Bar de copas con enormes ventanales a la calle Kundurdžiluk. Somersbay (sidra de 4,5º) y un té.


Día 4
Ha estado lloviendo toda la noche y parte de la tarde de ayer y la temperatura ha caído significativamente a 17 grados desde los 36 de ayer al mediodía. Tras desayunar en Pekara-sibili (5 km.), frente al Sebilj, una pastelería con bollería variada, helados y delicioso café; y después de una rápida visita a la mezquita Guze Hurserv Bey (2 km.), cogemos el tranvía (1,8 km., 20 minutos) hasta la estación de tren para informarnos de los horarios de tren a Belgrado. Volvemos al hotel dando un paseo.


Hotel Holiday Inn, Sarajevo 
Llama Eterna, Sarajevo

A 500 m. de la estación está el hotel Holiday Inn, lugar donde se hospedaban los periodistas durante la última guerra. La entrada principal está en el Bulevar Mese Selimovica, una céntrica avenida que llega hasta la ciudad vieja más conocida como la Avenida de los Francotiradores, ya que aprovechando los altos edificios que la rodean y la proximidad de las montañas, francotiradores serbios causaron centenares de víctimas entre la población civil durante la Guerra de los Balcanes. Frente al hotel hay un par de museos a los que accedemos por 5 km. En el primer edificio se encuentra el Museo de Historia, parcialmente cerrado, apenas hay tres o cuatro salas dedicadas a arqueología y arte medieval. Detrás hay un pequeño Jardín Botánico con algunas tumbas de piedra (stecci), y tras él el Museo de Historia Natural, donde hay una enorme colección de animales disecados que recuerdan más a la película Psicosis que a un centro cultural.

Ninguno de los tres merece la pena. Seguimos por Marsala Titova hasta la Llama Eterna, encendida en memoria de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Allí cogemos la peatonal Ferhadija hasta el mercado, un punto clave durante la última guerra. Tan solo hubo dos ataques aquí, el primero causo 40 muertos y el segundo propició la entrada de los soldados de la ONU.


Mercado de fruta y verdura, Sarajevo

Morica Han, Sarajevo

Zjelo rest, 9 km. En Kundurdžiluk hay dos uno casi al lado del otro. Popular local de comida rápida bosnia (cevabdzinica). La carta solo tiene seis platos y no sirven alcohol. Bosnian hamburguer, cevapcici (el mejor de Bosnia dicen), bitter lemon y yogur.

Morica Han, en la calle Ferhadija, es una antigua posada (1551) de la época en que Sarajevo era un punto de parada en la ruta comercial entre oriente y occidente. En su interior alrededor de un bonito patio empedrado había establos y almacenes, y en la primera planta habitaciones para huéspedes. Actualmente, compartiendo espacio con una amplia tienda de alfombras y souvenirs se encuentra el Caffe Divan, un agradable local de madera ideal para leer un rato o escribir el diario mientras tomas un delicioso té.

Rest. Pod Lipom, 32 km. Local elegante con una extensa carta de comida local, Bill Clinton comió aquí. Teletina leso (carne hervida con patatas y zanahorias en su propio jugo), sarena dolma (selección de verduras rellenas), grasevina white wine, sarajevsko draft, kadaif (mil fideos dulces con miel). No aceptan tarjetas. Calle paralela a Morica Han yendo hacia el Sebilj.

Una macabra atracción que nosotros no visitamos fue el Túnel de la Esperanza. Fue construido bajo la pista de aterrizaje del aeropuerto en 1992, y fue la única conexión con el mundo exterior durante los cuatro años de sitio de la ciudad. Excavado durante la guerra, el túnel unía la ciudad sitiada con la zona libre más allá del aeropuerto, proporcionando una línea de vida y suministros por el cual pasaban ancianos, heridos, alimentos, combustible, soldados y cigarrillos. Parte de él permanece abierta al público.

 

Día 5
Silija, 8 km., detrás del mercado de fruta de Sarajevo, "the best place in town" dice un rotulo en su interior. Pequeña taberna regentada por un viejo rockero ataviado con chupa de cuero donde no hablan ni palabra de inglés. Tortilla a la francesa con queso, tostadas con mantequilla y mermelada, café y té. Ideal si buscas un lugar autentico lleno de lugareños de todo tipo.
En el mercado Compramos fruta y comida para el viaje en tren, y rellenamos las botellas de agua en la fuente de la mezquita.


Vista del barrio viejo, Sarajevo

El centro de Sarajevo es peatonal y en el resto el tránsito es más bien escaso, por lo que es una ciudad agradable para pasear. La estación de tren se encuentra junto a la bus station, a unos 20 minutos del centro tomando el tranvía nº 1 (1,8 km.). No hay cajeros automáticos. A Belgrado hay tren diario directo (33 km) a las 11:35 y llega 20:05. Otra opción es coger el tren de las 06:55 hasta Strizivojna-Vrpolje, hacer un transbordo de dos horas y llegar a Belgrado a las 17:00. Escogemos no madrugar.
Los autobuses salen cada día a las 06:15, 08:00, 09:45, 11:00, 12:30 15:00 y 22:00, cuestan 20€ y tardan unas ocho horas.

 

Belgrado, 2 a 4 de julio

En Sarajevo, tras desayunar, cogemos el tranvía nº 1 hasta la estación (20 min 1,8 km.). 11:35 Tren a Belgrado, 33km. 16:30 Cruce de fronteras. La policía bosnia nos estampa un sello de salida en el pasaporte aunque no había sello de entrada, y la serbia nos lo estampara por tres veces en tres controles distintos. 20:00 Llegamos a Belgrado. Aunque la estación está a 15 minutos andando del centro, leemos el plano al revés (el cirílico sin práctica no es fácil) y tardamos 90 min en encontrar hotel.

Villa Terazije, Prizrenska 1 (frente al hotel Balkan), 60€. La ubicación no puede ser mejor. Limpio, moderno, y con servicios propios de un hotel el doble de caro. Muebles de madera estilo retro, baño con hidromasaje, TV y WIFI. No sirven desayunos.

Belgrado es una de las ciudades más desconocidas de Europa. Situada en la confluencia del río Sava con el Danubio, es según la Enciclopedia Británica la ciudad que más veces ha sido destruida y reconstruida del mundo, la última hace pocos años después de la caída de Milosevic. Es por tanto una ciudad con una larga historia que data del siglo III a. C., cuando el área fue poblada por tribus celtas, mas tarde llegarían los romanos, los godos, los hunos (dicen que Atila está enterrado cerca de aquí), los turcos otomanos, y a partir del siglo XIX se convirtió en la sede del Reino de los serbios, croatas y eslovenos, mas tarde Yugoslavia, hasta su colapso. El centro del moderno Belgrado está en Terazije Square, la Plaza de la Balanza, llamada así porque los comerciantes pesaban aquí su mercancía cuando llegaban a la ciudad. Es una zona bulliciosa, lugar de celebraciones deportivas y rodeada de edificios emblemáticos como el art nouveau del Smederevo Bank, el neobarroco de Krsmanovic House, el Hotel Moskva, o el edificio modernista Albania, primer rascacielos de los Balcanes.

Belgrado Knez Mihailova, Belgrado

A 400 m. del centro dominando Skadarlija, el antiguo barrio bohemio de Belgrado, se encuentra Skadarska St., una bonita calle peatonal adoquinada que se conserva tal y como había nacido a finales del siglo XIX. A partir del 1901, cuando tiran abajo la céntrica taberna “Dardaneli”, los restaurantes de Skadarlija lo sustituyen como lugar de encuentro de escritores, actores, pintores, periodistas, que pasan aquí día y noche. Durante el día podemos visitar alguna galería de arte o tienda de souvenirs, pero es durante la noche cuando la calle cobra vida inundada de tabernas, terrazas y restaurantes que ofrecen comida local a buen precio, vino de la zona y música en vivo.

Rest la Petite Piaf, Skadarska St. Música en directo estilo "tuno-balcánica". Terraza y primera planta con vistas. Elegante, cuidado, carta variada y raciones grandes. Sopska salata, meat loafs Leskovac style, pasta y dos cervezas serbias, 2080 rsd.

En el Stari Grad (ciudad vieja) destacan dos puntos. Republik square, una de las principales plazas de la ciudad, donde se encuentran el Teatro Nacional, el Museo Nacional y la estatua de Mijáilo Obrenovic, quien liberó al pueblo serbio de los turcos. Y junto a ella la calle Knez Mihailova, la calle del Príncipe Mijáilo, una larga calle peatonal con gran cantidad de casas y edificios de finales del siglo XIX, fuentes, embajadas, hoteles, restaurantes, cafés, terrazas, artistas callejeros, tiendas... Una amplia zona comercial, punto de encuentro de lugareños y turistas, lleno de gente a todas horas.
Esta calle acaba en Kalemegdan Park y el Belgrade Fortress, una antigua fortificación (XVIII) rodeada de zonas verdes, principal parque de la ciudad. Hay restaurantes, zonas de picnic, instalaciones deportivas y un pequeño zoo.

Fortress_Belgrado
Belgrade Fortress, Belgrado
Knez_Mihailova
Knez Mihailova, Belgrado

La primera mención de la fortaleza data de la época celta (III a.c), luego fue campamento romano, destruido a su vez en varias ocasiones por godos y hunos (dicen que la tumba de Atila se encuentra en la unión de los ríos Sava y Danubio junto al fuerte), y reconstruida alrededor de 535 por el emperador Justiniano I. La mayor parte de lo que puede visitarse hoy día data del siglo XVII, incluidas las puertas medievales, las iglesias ortodoxas, las tumbas musulmanas y los baños turcos. En una zona con estupendas vistas de la confluencia del Danubio con el río Sava, está la estatua de Pobednik, símbolo de la ciudad que conmemora las victorias de Serbia sobre el Imperio Otomano. Cerca están las iglesias de Ruzica (siglo XV), la iglesia más antigua de Belgrado, y Sveta Petka, construida en 1937 sobre un manantial de aguas milagrosas conserva los restos sagrados de San Petka.
Kafana ? Quizás el restaurante más antiguo de la ciudad. Se trata de una autentica taberna serbia decorada en madera abierta desde 1826, dispone de un agradable patio ajardinado en su interior. Serbian salad with cheese, prebranac (baked beans with onion), grilled minced meat rolls served on kaymak (1430 rsd). También tiene una pequeña terraza delante de la Catedral ortodoxa de St. Michael (1837-1840), que contiene reliquias de santos y reyes serbios. Frente a la fachada de esta iglesia está el Patriarcado de la Iglesia Ortodoxa, un antiguo edificio de principios del XX.

Igelsia de Sveti Sava, Belgrado

Iglesia de Sveti Sava. San Sava (1169-1236) fue el primer arzobispo, y el fundador de la iglesia ortodoxa serbia. El templo está construido en el lugar donde sus restos fueron quemados por los turcos otomanos en 1594. Se inició a construir en 1935 pero debido a los nazis, el comunismo y la falta de dinero, su decoración interior todavía no está completada, y tan solo las paredes exteriores y la cúpula están acabadas. A pesar de todo, el trasiego de gente acercándose a rezar a su interior fue continuo mientras estuvimos allí. Está cerca de la plaza Slavija fácilmente accesible desde el Bv. Oslobodjenja.


Museo Nacional, Belgrado

Distribuidas en las orillas de algunos ríos y lagos de Belgrado hay más de 250 barcazas flotantes convertidos en cafés, restaurantes o discotecas. Los hay para todos los gustos, los tradicionales, los modernos, altos y bajos, anchos y estrechos, coloreados y unicolores… En teoría su único denominador común es que están siempre llenos, sea la hora que sea. Animados por esta premisa intentamos cenar en el río Sava, pero la zona se ve algo desangelada y los restaurantes son demasiado caros.
Así que nos volvemos al centro. Biblioteka, Terazije, 27. Decorado como una autentica biblioteca, estanterías llenas de libros, aunque todos los que hay a la vista están en cirílico, así que no contéis con leer el periódico mientras os relajáis tomando un té. A pesar de todo es un lugar tranquilo, cómodo, con WIFI y de raciones generosas, a buen precio. Dos greek salad y dos cervezas Liv, 1055rsd.

Día 7
Animados tras echarle una ojeada a la carta la noche anterior, decidimos repetir local y darnos un autentico banquete ya a primera hora de la mañana. Biblioteka. Descomunal, tres huevos con beicon, patatas y yogur, y Rosa tortilla francesa de queso con patatas y yogur, mas café y té, 1.100 rsd.

Desde Terazije llegamos a la plaza Nikola Pasic que alberga el Museo de Historia y una de las mayores fuentes de la ciudad. Tras el Parque Piornirski, donde se encuentra el Edificio del Parlamento llegamos a la iglesia de San Marcos, frente al Parque Tasmajdan, un imponente templo de cinco bóvedas construido entre 1931 y 1940 sobre los restos de una antigua iglesia. La decoración de su interior fue abandonada durante la guerra y aun permanece inacabado, aunque pueden verse algunos iconos de gran valor y los restos del emperador serbio Czar Dusan. Para su construcción fue tomado como modelo el Monasterio de Granica cerca de Pristina, en Kosovo. De vuelta pasamos por Stari dvor, (el Palacio antiguo) antigua residencia de los reyes serbios y actualmente sede el Ayuntamiento, y Novi dvor (el Palacio Nuevo), sede oficial del Presidente de la República de Serbia. 


Edificio del Parlamento, Belgrado

Belgrade Fortress, Belgrado

Zemun fue el punto más al sur del imperio austrohúngaro cuando sus oponentes, los turcos, controlaban Belgrado. Una ciudad independiente que con el tiempo se ha convertido en uno de los barrios periféricos de la capital. Zemun se encuentra a unos 20 minutos del centro de Belgrado, ubicada entre tres colinas sobre la orilla sur del Danubio. Las orillas del río son ideales para pasear, alquilar un bote o sentarse en la terraza de algún restaurante a comer pescado. En el centro entre las estrechas calles adoquinadas del siglo XIX encontramos iglesias, restaurantes y animadas calles comerciales en un ambiente más distendido y relajado que en la capital. Para ir a Zemun hay que coger el autobús (100 rds) 15, 84 o 704 en el Mercado de Frutas de Zeleni Venac, en el cruce entre las calles Brankova y Prizrenska. Nos bajamos en el cruce Glavna St. y Gospodska St. en pleno centro histórico ya pocos metros de la mayoría de los puntos de interés.

Monastery sv Franje. La iglesia y el convento franciscanos fueron erigidos sobre las cenizas del antiguo convento e iglesia dedicado a San Juan el Bautista destruidos en 1453 por los trucos cuando entraron victoriosos en Zemun. Gradski Park, el parque de la ciudad, es la zona verde más antigua de la ciudad y forma parte de un área protegida de monumentos culturales e históricos llamada "el corazón de la ciudad vieja de Zemun". Fue construido en 1866, en el lugar de la estación de cuarentena del siglo XVIII para viajeros y mercancías que cruzaban la frontera entre Turquía y Austria. En su interior se conservan un buen número de edificios históricos entre ellos la Capilla Ortodoxa de St. Gabriel Arcángel (1786) y la Capilla Católica de St. Roque (1836), únicas supervivientes de la antigua estación de cuarentena.


Mercado de Frutas de Zeleni Venac, Belgrado

Nikolajevska church. Fue construida en 1752, en estilo barroco, al igual que muchas otras iglesias de Vojvodina y la frontera militar en el siglo XVIII, en el lugar de una antigua iglesia serbia ortodoxa de madera y techo de paja, edificada en 1573.


Nikolajevska church, Zemun

Belgrado tiene un extenso sistema de transporte público: autobuses, tranvías, y trolebuses. La estación central de trenes y autobuses data de 1884 y está cerca de la ciudad vieja, a unos quince minutos andando de Republic Square. En ella hay cajeros automáticos, casas de cambio, consigna de equipajes y algunos cafés y restaurantes con terraza. Tren a Skopje, 23€ +7€ por la litera (Hellas Express). 21:15-07:15. Carece de las comodidades de los compartimentos del norte de Europa, pero como vamos solos se lleva mejor.

 

Skopje, 5 julio

A diferencia de otras capitales balcánicas como Belgrado, Sofía o Zagreb que solo cobraron importancia a partir del siglo XIX, Skopje es una ciudad antigua con mas de 2.000 años de historia, que durante el último milenio ha sufrido terremotos, incendios, inundaciones y guerras. De hecho, gran parte de la ciudad fue reconstruida después del terremoto de 1960 siguiendo el feo y gris estilo socialista. En un margen del río, sobre una pequeña colina, se encuentra Stara Carsija, la ciudad vieja, un barrio encantador, formado por una densa red de callejuelas adoquinadas bajo el Kale Fortress. Cruzando el Puente de Piedra está la ciudad nueva, con una gran concentración de restaurantes, bares y hoteles.


Kale Fortress, Skopje

08:00 Llegamos con los 3/4h. de retraso con los que salimos. Se ofrecen taxis en el propio andén. Tomamos café y té en un bar de la estación, después de informarnos de horarios de bus a Ohrid. Taxi con taxímetro hasta Bitpazarska, donde se encuentra el hotel, 120 mkd. Hotel Santos, 30€. En pleno centro del barrio de Carsija, aunque es difícil de encontrar. Relación calidad precio bien aunque el baño podía estar mas limpio y ser mas grande. No hablan inglés. TV, nevera pequeña, WIFI y aa.

El primer asentamiento corresponde a la ciudad de Justinia Prima, fundada por el emperador Justiniano durante el siglo VI. Dominando la colina está la fortaleza, Kale Fortress, construida con bloques de piedra de la cercana ciudad de Scupi, destruida en un terremoto en el año 518. Desde el siglo XIV al XX los otomanos la usaron como cuartel llegando a tener hasta 70 torres, aunque hoy día solo quedan tres. Desde el terremoto de 1963 está en restauración, así que nos quedamos sin sus vistas fantásticas sobre la ciudad.

Bajo la fortaleza queda Carsija, la ciudad vieja otomana, el bazaar. Cuando cristianos y musulmanes vivían en partes separadas de la ciudad el old bazaar fue la zona de contacto entre ellos, el gran área comercial. Todas las tiendas tenían exactamente el mismo tamaño y las calles estaban distribuidas por oficios: joyerías, zapateros, sastres, herreros... Y aunque no había viviendas si existían algunos baños, mezquitas, iglesias e incluso hoteles. Hoy a pesar de los cambios de apariencia y distribución sufridos durante siglos sigue conservando el mismo espíritu. Incluye algunos viejos edificios la mayoría de ellos restaurados: la Iglesia de St. Spas, la Mezquita Mustapha Pasha, los amam (baños) de Cifte y Daut Pasha, y las an (posadas) de Kapan, Suli y Kuršumli.


Mezquita de Mustafa Pasha, Skopje

La mezquita mas antigua de Carsija es Murat Pasha (1436), que tiene una inusual forma de basílica de tres naves y techo plano, en lugar de las cúpulas, ya que fue construida (encorsetada) sobre el monasterio de San Jorge, el monasterio principal en Skopje antes de la llegada de los turcos. Junto a ella está Cifte Amam (1531), un baño doble donde hombres y mujeres no compartían ningún espacio, incluso los accesos estaban en lados opuestos. Fue usado como baño hasta 1915, alberga actualmente una galería de arte.

En la parte alta, cerca de la fortaleza se encuentra la Mezquita de Mustafa Pasha. Construida por Mustafa Pasha en 1519, el visir del sultán Selim I, que está enterrado aquí junto a dos de sus hijos. Su cúpula de 16 mts de ancho y su alto minarete de piedra tallada de 42 m. han sobrevivido intactos a todos los desastres que han asolado la ciudad durante los últimos 500 años.


Restaurantes frente a Kapan An, Skopje

Como todos los bazares, Skopje tenía un Clock Tower, torre del reloj, que decía a los comerciantes cuando cerrar sus tiendas varias veces al día para asistir a los rezos, controlando así de forma estricta las horas de trabajo y no permitiendo que nadie sacara ventajas adicionales mientras otros cumplían con sus obligaciones de buenos musulmanes. También había posadas para comerciantes. La posada medieval de Kapan An (XV) es una de las tres que aún se conserva en el antiguo bazar. La planta baja era utilizada como establo y almacén, y en la planta superior las habitaciones para dormir. Comemos en la plaza frente a Kapan An donde hay media docena de restaurantes turísticos sirviendo comida tradicional yugoslavo balcánica. Sish kebab, ensalada y pindzur (ajvar).

Stone bridge es el principal punto de unión entre la plaza Macedonia y el barrio antiguo. La ciudad fue fundada en el margen izquierdo del río Vardar, en la confluencia con el río Serava, después de un terremoto que destruyó la antigua Scupi en 580. Probablemente fue entonces cuando se construyó el primer puente que sería la base del puente de piedra construido en el siglo XV por los otomanos, con sus espectaculares 13 arcos de medio punto. A un lado está la iglesia ortodoxa de Sveti Dimitrija, y al otro Daut Pasha's Amam, mandado construir por un gran visir del siglo XV como hammam para su harén. El edificio de trece cúpulas fue también diseñado para separar hombres y mujeres durante el baño. Actualmente acoge la National Art Gallery.


Alejandro Magno en Macedonia Square, Skopje

Cruzando el puente de piedra se llega a Macedonia square, principal plaza de la ciudad, el lugar donde se declaró la independencia en 1991. Toda ella está rodeada de símbolos nacionales: las estatuas de los héroes macedonios Goce Delcev y Dame Gruev, una enorme bandera de Macedonia que ondea sobre un alto mástil, y coronando la plaza sobre un pilar de 22 mts de altura, una estatua ecuestre en bronce de Alejandro Magno de 23 toneladas. En una casa ubicada en el espacio que hoy ocupa el City Shopping Center nació el 26 de agosto de 1910 Agnese Gonxhe, mas conocida como Madre Teresa de Calcuta. Cerca de allí, en la céntrica calle Makedonija, hay una estatua y un pequeño santuario construido sobre la iglesia católica donde fue bautizada, el Mother Teresa Museum.

Al final de la calle está el Museo de la Ciudad, la antigua Old Railway Station (1938). El edificio fue seriamente dañado durante el terremoto de 1963 que arraso el 80% de la ciudad. La torre no cayó pero el reloj dejó de funcionar y todavía marca las 5:17 de la mañana de aquel fatídico 26 de julio.

Beerhouse An. Agradable y acogedora terraza en el patio interior de Kapan An. Carta amplia y variada, bien surtida de platos tradicionales. Skopsko beer, malidzano (eggplants), village salad (fried pepper, eggplants, zuchini, tomato sauce, cheese-hide), urnebes (dry hot red pepper cheese), pepper stufded with cheese, nafora (grill bread with cheese), 840 mkd. Muy recomendable.

La estación de tren y autobús comparten edificio en Bv Kuzman Josifofski Pitu. Es bien poca cosa, una docena de ventanillas entre agencias de autobús y de viajes, dos o tres cafés y restaurantes, un kiosko, y un puesto de información que atiende un guía turístico particular. Los carteles son en cirílico y el uso del inglés limitado, así que bienvenidos a la aventura de viajar por libre. Horarios de bus a Ohrid. Había dos compañías pero no recuerdo los nombres. 1a cia, 520i/750iv Skp-Oh 05:30, 06:00, 08:00, 10:00, 11:00, 14:00, 14:45, 15:30, 16:00, 16:30 y18:30. 2a cia 450i/680iv Skp-Oh 05:30, 14:45, 16:00, Oh-Skp 05:00, 07:15 y 20:30.  Los taxis no son caros y funcionan con taxímetro.

 

Lago Ohrid, 6 a 8 julio


Monasterio Ortodoxo de San Pantaleimon

Lago Ohrid desde Monastery St Naum

A 700 m. de altitud y rodeado de montañas de hasta 2.800 m. el es un lugar injustamente desconocido y olvidado, a mitad de camino entre Albania y Grecia, ideal para combinar turismo familiar y cultural. Su origen se remonta al periodo terciario, justo antes de la glaciación, y los hallazgos arqueológicos indican que se trata de uno de los asentamientos humanos más antiguos de toda Europa. La antigua ciudad de Ohrid, enclavada en la ladera de una montaña, es un laberinto de calles adoquinadas, deslumbrantes iglesias bizantinas, restos griegos, galerías de arte y playas de piedra bien equipadas. Durante el verano se suceden los festivales de música popular, tradicional, pop y folk, música coral, festivales de cine, danza, teatro, literatura... Debido a estos valores culturales, históricos y naturales fue declarado en 1980 Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Lago Ohrid

Taxi en Skopje hasta la Bus Station, 80 mkd. 09:00 - 13:15 Bus a Ohrid (520 mkd), con una parada de diez minutos para estirar las piernas. Una quinta parte del trayecto es por autopista y el resto una verde carretera de montaña. Hotel Villa Veron, Ohrid, (29€). A 10 min. del centro y a una calle del lago. Limpio, amplio, mobiliario cuidado y moderno, baño completo, TV, WIFI, nevera y terraza. Y lo más importante, los dos hermanos que llevan el negocio no descuidan ni un detalle y el servicio es excelente. Nunca pierden la oportunidad de saludarte, darte conversación y ofrecer ayuda a cualquier hora del día. Única pega, no sirven desayunos, aunque hay muchas opciones en la zona.

Hotel Restaurant Villa Denarius (1.190 mkd). Terraza con espectaculares vistas del lago y el pueblo. Carta variada con abundancia de platos locales. Sopska salad, macedonian salad, argatska appetizer (pork filled, beef fillet, minced meat, onions, peppers, tomatoes,mushrooms, piquant sauce, rixlce), crepes with chocolate cream and bananas, dos cervezas, té y café.

Día 10
Desayuno a pocos pasos del hotel. Pasta filo de queso y verduras, pastel de chocolate, café y cacaolat, 127 mkd. El corazón del antiguo bazar es la plaza adoquinada de Krusevska Republika Square, en cuyo centro, junto a la fuente, se encuentra el Çinar, un viejo cedro que dicen tiene 1.000 años. El tronco es tan ancho que antiguamente fue usado como barbería y más tarde como café, actualmente está rellenado de cemento. Flanqueando la plaza están las mezquitas de Ali Pasha's Mosque (1573) y Zayne Abedin Mosque (1590), una teke perteneciente a la orden dervish Halvet. El mausoleo de Mohamed Hayati, fundador de la orden, se encuentra en el cementerio del complejo.

Ascendiendo la ladera de la montaña seguimos una ruta que pasa frente a la iglesia Church Mother of God at Kamensko (XVII), antes de llegar a la de Church Mother of God Perivleptos (1295) dedicada a la virgen María. Debido a los frescos que cubren por completo su interior, está considerada uno de los monumentos medievales más importantes de Macedonia. El acceso cuesta 100 mkd e incluye una visita guiada con la taquillera con pinta de druida. A dos pasos esta la Upper gate, usada antiguamente para conectar con el antiguo teatro. Se encuentra en bastante buen estado debido a unos trabajos hechos durante el siglo XVI. El Ancient Theatre, es el único teatro helenístico de macedonia, los otros tres son romanos. Dado que solo se conserva la parte baja, no se sabe cuánta gente cabía sentada, ya que la parte superior se perdió (las arcadas son decorativas).

Desde aquí un pequeño sendero que asciende la colina de Plaoshnik lleva hasta Czar Samuel's Fortress (30 mkd). Del fuerte se conservan cuatro puertas, y tres kilómetros de altas murallas con 18 torres que rodean la ciudad antigua. Las vistas de Ohrid y el lago son fabulosas. En su patio interior se conservan algunas tumbas, una cisterna y las ruinas de una torre redonda.

Bajando ya, llegamos al Monasterio Ortodoxo de San Pantaleimon (Plaosnik). Fue la sede de la primera universidad europea en el siglo X y cuna del alfabeto cirílico. Cuando St. Klement llego aquí en el siglo X construyo una capilla pequeña y redonda. Debido a la gran afluencia de fieles que lo siguieron la iglesia se amplió, la construcción original se convirtió en el altar, y se dedicó el templo a San Pantaleón (protector de la salud). El porche y el campanario se añadirían en el siglo XIII. St. Klement cavó su propia tumba antes de morir en el interior de la iglesia. Junto a ella, protegidos por un tejado, se encuentran algunos mosaicos y los cimientos de una antigua basílica cristiana del siglo IV.


Ohrid Summer Festival

Hacemos un alto en Kaneo, antiguo barrio de pescadores donde hay una pequeña playa atestada de gente y un par o tres de restaurantes. Junto a ella, sobre un acantilado con vistas privilegiadas sobre el lago Ohrid está la diminuta iglesia de Church St. John Theologian (XIII). Rest Dalvina. Sopska salad, greek salad, plashica (pescadito frito), pindzur (eggplant, garlick, sour cream, spices), lemon juice, cerveza, té, café, 750 mkd. Deliciosa comida local. Terraza sobre el lago y junto a la playa de Kaneo, ideal para combinar comida y baño. Vistas privilegiadas de Ohrid y la iglesia de St. John.

La Iglesia de Sta. Sophia fue durante años la sede del Arzobispado de Ohrid, para luego convertirse en una mezquita durante la dominación otomana. El interior permanece intacto y conserva una serie de frescos que abarcan del siglo XI al XIII, considerada la mejor serie de frescos bizantinos del mundo. Cuatro iglesias han sido construidas en este mismo punto, la actual data del año 1035. Frente a ella hay un pequeño anfiteatro donde se organizan algunos espectáculos durante el Ohrid summer festival.

Cerca de ella, en la calle Tsar Samoil junto al Museo Nacional, está el interesante Museo del papel. Un diminuto local donde se puede observar cómo se hace papel de madera usando técnicas tradicionales, y como se realizan grabados en un prensa Guttenberg original. Pueden comprarse pergaminos e inscripciones en su propio papel. Caminando dirección a la plaza principal pasaremos bajo la Lower Gate, la antigua puerta de acceso a la ciudad, y de la que todavía queda en pie una de las torres.


Lower gate, Ohrid

Entre las callejuelas del barrio viejo están las iglesias de St. Bogorodica Bolnicka (XIV) y St. Nikola Bolnicki (1313), dos pequeñas iglesias usadas como estaciones de cuarentena para los visitantes de la ciudad. Y frente al lago están las estatuas de Sts. Cyril and Methodius, creadores de la escritura cirílica allá por el siglo IX, y la de St. 0 Clement, fundador de la ciudad.
Suvo Piperce Ohrid (450 mkd), junto a la Lower Gate. Pastrmajlija, cheese on pot (feta, dry pepper, olive oil), 2 draft Skopsko. Excelente comida local amenizada con música balcánica.
Aquarius, el pub de moda en la ciudad. Pedimos rakia, un licor local. Hay de dos tipos: amarillo (coloreado con alguna hierba) y blanco (mas fuerte)... Esto no puede ser sano, ambos son auténticas bombas alcohólicas. A los dos nos provocan los mismos síntomas: insensibilidad en la lengua e hipo. Tres chupitos y te entierran.

Día 11
Hoy pequeño tour por el lago. En Scape, rent a car and pub, alquilamos un scooter 50c.c. con dos cascos (aquí no es obligatorio) tipo orinal, por 1.500 mkd/24h. Carretera de un solo carril por lado, llana hasta Pestani y con rampas demasiado pronunciadas para una 50c.c. a partir de entonces. Abundancia de campings y zonas de baño, aunque es difícil decir cuál es mejor.

El primer pueblo grande es Pestani, un pequeño pueblo de pescadores con abundantes zonas de playa volcadas por completo al turismo, lleno de cafés y restaurantes, y donde casi todas las casas alquilan habitaciones. Algo más adelante está Museum on water (100 mkd). Una reconstrucción de un asentamiento sobre pilares de viviendas de la Edad de Bronce y de Hierro, tomando como modelo las ruinas submarinas de Plocha Michov Grad.                             

Y por fin, a 29 km. de Ohrid, justo al lado de la frontera con Albania y con fantásticas vistas sobre el lago, se encuentra el Monastery St. Naum (900), dedicado a los arcángeles San Miguel y San Gabriel. La iglesia original tenia forma de trébol de tres hojas, mientras que el aspecto actual del siglo XVII es en forma de cruz. En su interior está enterrado St. Naum, muerto en 910, y a quien se considera un "santo vivo", o sea, un santo que aún muerto obra milagros y ayuda a la gente. Dice una leyenda local que los puros de corazón que se arrodillen junto a su tumba podrán oír su corazón palpitar, una oportunidad única de poner a prueba tu pureza.


Monastery St. Naum, Ohrid

La terraza per tutti. Local popular y concurrido frente al lago. Ideal para probar las famosas hamburguesas macedonias. La estación de autobuses de largo recorrido se encuentra a media hora caminando del centro histórico. Horarios. Ohrid-Skopje. 05:30, 07:30, 10:45, 12:45, 15:30 y 1745. Ohrid-Bitola. Galeb 7:00 y 13:15, Transkop 10:15, 12:15, 16:30 y 18:00.


Website del autor: www.abiertoporvacaciones.com



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